Получение американской визы!!!

Гудбай, Америка,

Где не был никогда.

Прощай навсегда.

Возьми банджо,

Сыграй мне на прощанье.

Мне стали слишком малы

Твои тертые джинсы.

Нас так долго учили

Любить твои запретные плоды….

«Наутилус Помипилиус»

Консульство США в Монреале

Что ж, пришло время написать и об этом то ли конечном, то ли отправном пункте в моей новой канадской жизни. Вроде и пустяковое дело – лишь штамп в паспорте, и в этом же время смысл этого события очень велик для меня.

В самом начале своего повествования я писала о нашей семейной «санта-барбаре» Предыстория моей эмиграции, о нескольких эпизодах из человеческой жизни: таких, когда читатель по идее должен был достать носовые платки и салфетки, потому что сюжет без преувеличения достоин телепередач по типу «Жди меня».

Дело в том, что в Штатах у меня есть родной дядя. Он стал первым эмигрантом в нашей семье, и его история – типичная история человека, который уехал из Союза в Америку без знания языка и малейшего представления о тамошних реалиях, без денег, но с долгами, без работы и документов. В запасе у дяди сотни анекдотов из серии «приключения эмигранта с Брайтон-Бич», и когда-нибудь я обязательно напишу о нём книгу. На мой взгляд, сейчас, в 2016 году, когда мало того, что есть Интернет, так он ещё и наводнён всевозможной информацией из первоисточников (официальные сайты стран, городов, министерств, муниципалитетов и т.д.), и заполнен тысячами блогов и даже видео-блогов о жизни русскоговорящих эмигрантов, расселившихся по всей планете. Эмиграция стала скучной. Предсказуемой. Неинтересной. Можно «эмигрировать» со смартфоном в руках, бродя по улицам через Гугл карту или разглядывая всевозможные видеосюжеты и видео-уроки на тему  трудоустройства, поступления в ВУЗ и т.п. и т.д. Другое дело 1995 год. Легендарное время. Эпоха. В Союзе – катастройка и развал, начало капитализма, переделы рынков и бандитские разборки. «Челноки» из Польши с клетчатыми сумками. Нищета и первые нувориши. В аэропортах страны – толпы народу, который валит, куда только можно: Европа, Америка и Австралия. Это потом визовые режимы ужесточатся, а пока даже в США раздают гостевые визы довольно просто. Так и уехал мой дядя – по приглашению товарища в гости. Вернулся в уже совсем другую страну, спустя……шестнадцать лет. Ровно столько занял процесс получения американского гражданства с учётом того, что дядя остался там нелегально. Суды, адвокаты, куча сил, времени, денег, страданий и невозможность выехать из страны. То есть выехать, конечно, можно было бы, только уже без возврата назад. В 2011 году приехал в Одессу: родители давно умерли,  брат и сёстры состарились, а племянники из детей превратились во взрослых людей. Время, как же ты беспощадно! Не было в 90-е никакого Интернета. Да и телефонов толком не было. У нас, например, домашний стационарный только в конце 90-х появился. В первый раз дядя позвонил из Штатов по телефону спустя месяцев десять после отъезда. Международные звонки были очень дорогими, и связь, помню, обрывалась периодически. Это вам не Скайп с функцией видео-звонка….

Мой отец был моряком, а рейсы в СССР были по девять и более месяцев, поэтому его никогда не было дома. Из роддома меня и маму забирал дядя, и первое слово, сказанное мною было «дядя». И хотя, когда мне было десять лет, нам пришлось расстаться очень на долго, не могу переоценить, как много этот человек значит в моей жизни. Пожалуй, дядя  стал моей первой причиной, по которой я и оказалась в Канаде. В мае 2011 года, ровно 5 лет назад, когда дядя приехал, – я всю неделю плакала по ночам. Мы встречались с родственниками, ездили по городу по всяким делам, а также устроили самый большой в нашей жизни пикник на даче – пожалуй, единственный, когда вся семья была в сборе, потому что спустя короткое время все разъехались. А потом мы проводили дядю в аэропорт. И тогда, в конце мая 2011 года я сказала дяде: «Я уеду. Хоть тушкой. Хоть чучелком». Это ненормально, когда близкие и любящие друг друга люди не могут увидеть и обнять друг друга из за каких-то дурацких штампов в паспортах. Надо было, чтобы дядя приехал раньше, т.к. именно это событие – его возвращение – придало мне решимости действовать, а не просто задумываться или мечтать об эмиграции когда-нибудь куда-нибудь. Уже через две недели после грустного прощания на аэровокзале – я подала документы на эмиграцию в Канаду. Тогда я думала, что всё будет гораздо быстрее, и дядю увидеть я смогу уже года через два-три. Но у судьбы всегда есть в запасе свои сценарии. Моя эмиграция заняла более четырёх лет…..

Так что же мне мешало увидеть дядю раньше? Дело в том, что получение визы в США – то, что так легко мне далось сегодня из Канады – в Украине являлось  для меня абсолютно несбыточным событием.  Потому, что у меня не было ни одной веской причины из так называемых «связей с Родиной»: ни квартиры, ни бизнеса, ни автомобиля, ни должности, ни солидных сумм на счету, которые могли бы покрыть хотя бы стоимость билета в США. Впрочем, забавно, что я знаю немало людей, у которых всё вышеперечисленное имеется в избытке – и им по два-три раза отказывали в американской визе. В том числе даже один депутат Верховной Рады. Понятное дело, что заводы, дворцы и пароходы оформлены на жену, тёщу, кошку и соседа, но ведь весь десяток всевозможных должностей в разных структурах – вполне при нём. И визу не открыли. Эта забавная история стала притчей во языцех в определённых кругах. Вместе с тем среди моих знакомых есть и девочки типа меня – тоже без ничего, и даже без мужа и детей на Родине и…..визу открыли. Иной раз складывается впечатление, что это какая-то лотерея судьбы. Однако же я на везение не рассчитывала, и приравнивала свои шансы к 0,001%. Даже, если бы мне дядя оплатил поездку – мне никогда и ни за что было бы ни получить визу. Приезжать в Украину снова дядя зарёкся. Уж очень всё печальным ему у нас показалось, плюс воспоминания, волна ностальгии и огромный эмоциональный стресс, а также физическая тяжесть перелётов – ведь возраст тоже берёт своё. Таким образом, единственный способ видеться регулярно – это эмигрировать, причём желательно либо непосредственно в США, либо в соседнюю Канаду.

Итак, как вы знаете – я живу в Канаде, уже как целых девять месяцев, поэтому дошли, наконец, руки, и до этого дела – оформить заявку и получить вторую самую заветную в моей жизни визу – в Америку. Заявку можно оформить он-лайн, это совсем нетрудно, вопросов совсем немного – типовые и стандартные, в том числе нужно указать свой ежемесячный доход, а также адрес, по которому вы собираетесь там проживать. Большую часть анкеты - страницы три занимают вопросы на предмет, не входит ли в ваши намерения нанести какой-то вред или ущерб американскому государству: не являетесь или являлись членом террористической группировки, не везёте ли оружие, не планируете ли заняться проституцией? В добавок к анкете нужно загрузить фотографию, которая соответствует особым стандартам. Словом, всё проще пареной репы, единственным неподобством во всём процессе для меня стали 160 американских долларов, которые составили по нынешнему курсу целых 206 канадских, что меня вовсе не порадовало, как вы понимаете.

С фотографией вышла история. Во время оформления заявки я загрузила фото, которое сделала для меня подруга – золотые руки. Кстати, единственное из всех моих фото, которое подошло под их параметры – за исключением того, что я там улыбаюсь как для журнала. Однако в шаблонах из инструкции по фотографированию я нашла африканскую женщину, которая примерно так же улыбалась. К моему удивлению, оказалось, что улыбаться можно, лишь бы, как они пишут, это не искривляло естественное выражение лица. Я так сильно хотела уже рассправиться с заявкой, да и бежать фотографироваться было лень – что я решила, а что, пусть уже будет это фото. Хоть они и пишут, что некорректное фото может стать причиной отказа.

В списке документов, который мне пришёл по е-мейлу, снова была указана фотография, и я подумала, что всё-таки надо пойти сфотографироваться, чтобы приложить ещё одно фото в физическом виде. Я пошла в одно из офисных зданий неподалёку. Там в фотоателье сидел премилый дедуля-кебекуа в белом халате, который даже прервал ради меня свой обед (пришёл, увидев меня из зала столовой), я протянула ему распечатку с требованиями для фото, а он в свою очередь, то ли скуки, то ли любопытства ради втянул меня в беседу на англо-французском языке – кто я, что, откуда и зачем? Как я писала ранее, многие местные, полагая, что эмигрант не знает французского, сами добровольно переходят на английский. Я рассказала, что я из Украины, поэтому мне нужна виза в Америку, но что да, я резидент, поэтому через четыре года я смогу подать на канадское гражданство. Да, правила, изменили, раньше было три, а сейчас четыре.

- Вы знаете, где это? Вот – зайти за угол, потом направо, и там высотное здание на перекрёстке. Вы в курсе, что ничего с собой нельзя брать – даже мобильный телефон, и сумки.

- Да-да, я знаю. Это всё из-за безопасности.

- Ой, да они там совсем  с ума посходили, двинулись на почве терроризма и безопасности – дедуля покрутил пальцем у виска.

- Это точно!

- Вы в какой штат собираетесь?

- В Калифорнию, у меня там дадя живёт.

- Ой, Калифорния красивая, вам понравится.

- Вы там были?

- О-да, очень много раз. Вы куда именно едете?

- Сан-Франциско.

- Там супер, вам точно понравится! Кстати, а как вам Монреаль?

- Мне очень нравится. Правда, зимой довольно прохладно.

- В Украине наверно не так холодно?

- Конечно, не так. Я с юга страны, у нас значительно теплее, однако на самом деле монреальская зима не такая уж и страшная, к тому же, летом здесь очень хорошо. Кроме того, здесь живут люди, которые приехали из совсем жаркого климата.

- Конечно, все выживают, и вы выживете – резюмировал фотограф. На этом мы и расстались.

Однако, несмотря на его любезность и няшность, фотография, которую этот специалист изготовил, была, пожалуй, самой худшей в моей жизни. Даже несмотря на то, что это был третий дубль. Первый был вообще неудачный, второй – с открытым ртом, как у дауна. Но я уже не первый месяц в Канаде, поэтому я не расстроилась и даже не удивилась. Человек просто не может иначе, что с него взять? Зато я вспомнила и только теперь поняла смысл слов сотрудницы библиотеки, которая оформляла для меня карту Ассеss Montreal: «Вау! Какое красивое фото! Где вы его делали!?». Это было фото, сделанное в Украине, причём со второй попытки – но на совесть. Я хотела выглядеть нормально, наконец, хотя бы на одном документе – на моей карте перманентного резидента Канады. Короче, ребята – хотите красивое фото на документы – фотографируйтесь ещё на Родине. Или пусть друзья или родственники вас сфотографируют. В Канаде заполучить нормальное фото мне показалось нереальным. Ну не заморачивается местный народ такими мелочами! Так что, какова была моя радость, когда, стоя у окна к офицеру, который подтвердил мою визу, я узнала о том, что никакой фотографии больше давать ему не нужно, так как она уже у него есть. Супер! Самое лучшее фото в документах за все эн лет жизни!

Что касается самого визита на территорию США, которая находится в 7 минутах ходьбы от моего дома – всё было очень просто и быстро. Я так напугалась секьюрити инструкциями, что не только не взяла сумку, а даже и ремень под страхом падения штанов не надела! Однако не так страшен чёрт, как его малюют. Я видела там народ с дамскими сумочками. А также видела, что у охраны можно что-то оставить в ячейках. Может, что-то изменилось в порядках? Когда я зашла, мне предложили положить свои вещи в корзинку и пройти через металлоискатель. Когда положила свой тризубчатый синий паспорт, тут же и спалилась:

 - Что-то в карманах у вас ещё есть?

- Ничего. Только ключи.

- Кладите их сюда, – на русском языке обратился ко мне охранник.

Тот момент, когда я подумала, что неплохо было бы скорее попрощаться с этим пережитком старой жизни – старым паспортом. Не нравится мне он.

Офицер в окошке спросил только, есть ли у меня семья в Канаде, в США, потом спросил про работу. Из документов попросил предъявить только справку с работы. Я ещё подсунула референс из универа (не зря же я 11 баксов заплатила за неё!), сказала, что фул-тайм работаю, а парт-тайм учусь. Спросили, на кого я учусь.

- Ваша виза подтверждена.

- Спасибо большое!

На самом деле канадским резидентам очень редко отказывают в американской визе, хотя случаи бывают. Ну, если человек совсем без дела в Канаде болтается – нигде официально не числится, то могут и отказать. А если учишься или работаешь – то, как говорится, вэлкам. Открывают сразу на 10 лет. Ну, мне на столько и не надо. Ведь уже через года 3, 5 у меня будет канадский паспорт. А канадосам без визы можно мотаться и по делу и без дела в Америку.

Вот так, шаг за шагом, день за днём в Канаде сбываются мои самые несбыточные мечты. Так что впереди – Калифорния. Лето только началось, но я уже с нетерпением жду зиму! Кажется, никогда в жизни я ещё так не ждала ни зимы, ни дня рожденья, ни отпуска. Как там в песне поётся…..Сalifornia Dreaming……

Спонтанное приключение - поездка в Квебек-вилль

 Я хочу влюбиться, пролететь, остановиться

Высоко и не разбиться, дать случайностям случиться,

Просчитать маршруты в лицах, побывать во всех столицах,

Дать возможностям открыться и вдохнуть мечты частицу.

Ёлка

Самое незапланированное путешествие за последнее время случилось со мной в начале мая. За пять минут до выхода из дома я забронировала отель, а в автобус села за две минуты до его отправления. Вообще, я давно хотела посетить Квебек-вилль, но всё откладывала поездку на потом. И вот вдруг приехали мои одесские друзья, и не откуда-нибудь, а с другого конца страны, из Британской Колумбии, и выдался повод посмотреть столицу моей новой Родины, т.к. я хотела провести с ними дополнительный вечер. Правда, пришлось изменить все планы, перенести пару встреч, урок вождения, а также прогулять занятия в университете. Отмечу, что эти ребята – единственные люди во всей Канаде (не считая, конечно, моей кузины), с которыми я познакомилась ещё в Одессе, и не на почве эмиграции, а за долго до неё. Они приехали с визитом в Квебек из Ванкувера по приглашению своих друзей, наполовину кэбэкуа (девочка из Украины, муж – местный). Таким образом, прогулка по Квебек-виллю была не обычной, а в сопровождении местного аборигена.

Итак, Квебек-вилль, он же – capitale nationale[1] - это столица провинции Квебек. Находится на расстоянии около 230 километров к северу и на восток от Монреаля, и тоже расположен на реке Святого Лаврентия. Был основан в 1608 году, на сегодняшний день население составляет около 500 000 чел. Похоже, это самый старый город в Северной Америке, к тому же – единственный фортифицированный (укреплённый) город в этой части света. В 1985 году Старый Квебек-вилль бы зачислен в список мирового наследия ЮНЕСКО.

За время жизни в Квебеке и общения с местными у меня сложилось впечатление, что кэбэкуа считают Квебек самым красивым городом в стране, а, может быть даже, и во всём мире. Уж очень много я слышала отовсюду, точнее, от коренных: «Кэбэк, Кэбэк, тебе нужно поехать в Кэбэк, там так красиво!». Что ж, для человека, который приехал из Европы, и даже хотя бы из Украины, из Одессы – в Квебек-вилле нет ничего особенного. Обычный старый европейский город, в котором, к тому же, нет особой вычурности в архитектуре. Старые дома, узкие улочки, остатки крепостных стен, пару памятников. Весь старый город можно обойти пешком за пару часов. Конечно, для Канады, и даже для всей Северной Америке, этот город уникален, потому что нигде ничего подобного вы не увидите. Однако, опять же, для человека, который был хотя бы во Львове, здесь нет ничего такого примечательного. Львов, к примеру, несмотря на то, что мне этот город никогда не нравился, т.к. он грязный, запущенный, мрачный – намного красивей и интересней. Это эпичный средневековый город, и наверно потому, что всё очень запущенно, старые разрушающиеся здания выглядят зловеще и на свой возраст, я бы сказала. Чем меня удивил Квебек – тем, что всё на столько выхолощено, что кажется, будто это не настоящий город, а просто декорация старого города для съёмок кино. Я даже спросила у Семёна, нашего «гида» - этим домам и вправду по четыреста лет? Он ответил, что да. Что ж, мне кажется, что всё-таки не всем им по столько лет, либо их так укрепили, почистили и покрасили, что они выглядят как будто намного моложе своего возраста. Однако, что здесь в самом деле напоминает о старине – это запах. Не знаю, как это объяснить, но на улицах старого города здесь присутствует некий такой специфический запах старины – то ли это старые деревянные половицы из окон домов так пахнут, то ли сам дом, то ли то, что внутри него, но нечто эдакое определённо витает в воздухе.

Вид на Шато Фронтенак с набережной

Мы провели вечер, гуляя по пустынным улочкам, а также посетили местное питейное заведение в подвале одного из старых домов. Кстати, подвал довольно подвальный, с очень низким потолком. Вот даже в Одессе подвалы куда более роскошные –  в подвалах помещается ещё целое здание, и своды потолков довольно высоки, и спускаться нужно низко-низко по крутой или даже винтовой лестнице.

Однако апогеем экскурсии стал последний штрих, когда наш «гид» не поленился на машине завезти нас в одно место, припарковаться в узком пространстве между двумя старыми домами и показать нам дерево, между корнями которого застряло пушечное ядро. Ведь, казалось бы, ну что за пустяк! В Одессе пушечное ядро застряло в памятнике Дюку де Ришелье, когда, кстати сказать, французы с англичанами обстреливали наш город. Оно и стоит там по сей день вместе с памятником, естественно. Эка невидаль?! Кто и зачем положил ядро под дерево в Квебек-вилле – неизвестно, но, видимо, для местных этот раритет представляет собой некое диковинное зрелище и ценность. Забавно, что этим пустынным поздним безлюдным вечером, именно в этот момент проходила пара местных жителей – они увидели нас и захихикали.

- Вот видите, даже прохожие посмеялись! Это потому что они знают, зачем я вас сюда привёз! – прокомментировал наш экскурсовод.

Этот эпизод я описываю не скуки ради, а чтоб показать то, насколько мы отличаемся от иностранцев, а они – от нас. Люди других национальностей, которые живут в других  странах – это люди с другим кодом мышления и другими ценностями. Им интересно то, что нам неинтересно. То, что интересует нас – скучно для них. Разные представления о добре и зле, красивом и некрасивом, смешном и скучном и так далее по списку….

Вид на старые улочки

Кроме Старого города и крепостных стен, одной из достопримечательностей Квебек-вилля является отель Шато Фронтенак. Этому зданию  всего-то около 130 лет, однако оно выполнено в стиле средневекового замка и очень удачно расположено, красиво гармонируя с ландшафтом местности. Негласно считается самой фотографируемой гостиницей мира. И вот с этим я бы поспорила. Кэбэкуа и здесь приукрасили. К примеру, я полагаю, что отель Бурдж-эль-Араб в Дубаях (тот, что в виде паруса) был сфотографирован за последние пару лет больше раз, чем Шато Фронтенак за предыдущие 100. Ребята, ну давайте уж так, по чесноку. Что есть Канада? Такой себе огромный отшиб мира, слабозаселёнаня северная страна с огромной территорией, низкой урбанизацией и плотностью населения, которая находится в дали от всего мира, кроме США, с которыми граничит. На мой взгляд, большим отшибом является только Австралия – целый континент, который вообще ни с кем не граничит, а вблизи расположена разве что Папуа-Новая Гвинея. Но с учётом того, что это страна каннибалов, рассматривать такое соседство как бонус, никак нельзя. Так вот и Канада, и провинция Квебек, и Квебек-вилль в частности находятся довольно далеко от всего и вся, чтобы назвать наши места туристической меккой. Вместе с тем среди местных, как я уже сказала, этот город пользуется огромной популярностью и спросом. И индикатор тому, видимо, цены на местные отели, которые, признаться честно, меня удивили не на шутку. Номер в четырёхзвёздочном отеле в центре Вероны неподалёку от древнего коллизея (в Италии, прошу заметить) стоил дешевле, чем отель, в котором я остановилась переночевать в Квебек-вилле.

Отель Шато Флёр де Лис

Да, цены бешеные. Когда я загуглила отели в центре Квебека, мне выпал список, варьировавшийся от 200 до 300 кадов за сутки. То, что меньше 100 кад – это выселки, что мне совсем не подходило с учётом того, что я еду не на автомобиле, а на своих двух. Правда, в самом центре имеется auberge de jeunesse[2], что-то типа хостела за очень умеренную плату, но такой вариант мне тоже не подходил, так как, честно признаюсь, за свою жизнь в Украине я уже подустала от такого рода отдыха, поэтому в Канаде решила с этим покончить. Вспомнилась вдруг наша поездка в Крым на майские в 2005 году, город Севастополь. Мы с девчонками остановились в каком-то общежитии, которое было то ли под ремонт, то ли под снос. Не суть важно, факт тот, что там не было не только горячей, но и холодной воды J Зато оторвались, конечно, дико весело. Но нам было по 18-20 лет, и Мир Труд Май, и что ещё надо?..

Завтрак в гостиной

В интерьере номера :)

Собственно, как я уже сказала, у Квебек-вилле особо нечего делать или смотреть, расположен он в трёх часах езды от Монреаля на автобусе (или авто), поэтому оставаться там ночевать как бы и незачем. Однако, если вы вдруг решите задержаться в этом городке или провести романтический вечер или ночь, вполне могу рекомендовать вам отель Château Fleur de Lys, который мне посчастливилось выбрать в тот день, якобы ещё и по акционной цене. Почему якобы – потому что канадцы любят задрать  цену до небес, а потом объявить скидку, опустив её до нормального уровня, или же выставить какую-то привлекательную цену, а потом оказывается, что в неё ничего не входит, и нужно ещё доплачивать. Словом, цена в 146 кад вместе с таксами и сборами превратилась в 170, но на фоне остальных вариантов, которые стартовали от 200, всё равно выглядела более привлекательной. И я вам скажу, не зря. Отель расположен идеально – прямо с видом на Шато Фронтенак и на реку Сен-Лоран и обратно, и к тому же, в двух шагах от Американского посольства. И это, в самом деле, старый маленький уютный замок. У меня было чувство, будто я нахожусь не в отеле, а у кого-то в гостях. Здание наполнено всевозможной старинной атрибутикой – начиная чучелами животных, заканчивая старыми фарфоровыми вазами, или антикварными коньками, которые будто кто-то ненароком оставил у входа. О том, что это и в самом деле старый дом, который решили не уродовать современными технологиями, говорит, к примеру, и то, что здесь в номере нет ванны джакузи и прочих излишеств – в старинную комнату сумели вмонтировать лишь минимальный санузел с душем. Завтрак подавали в очень уютной гостиной. Одним словом, очень камерная и необычная атмосфера царит как в отеле, так, пожалуй, во всём Старом Городе.

Необычный Макдональдс

Что меня поразило – насколько холодно было в тот день! При том, что в Монреале уже можно было ходить в футболке, светило яркое солнце, повсюду трава и первая растительность зазеленела – в Квебек-вилле ни намёка на весну. +8 градусов Цельсия, и дул сильный ветер, как вечером, так и утром. Вот тебе и Канада: май-месяц, а ещё никакой весны. Кажется, в ноябре было теплее. Да, оказалось, что, несмотря на то, что Монреаль и Квебек отделяет небольшое расстояние – разница температур ощутима, увы.

Вид на вокзал и автостанцию

В общем и целом – Старый Квебек-вилль представляет собой такой себе выхолощенный туристический город. С развитием туризма за последние пару десятилетий мы наблюдаем, как выросли десятки  новых городов только для туристов и под туристов, кроме того, многие старые города превратились в сугубо туристические, т.к. их покинули и продолжают покидать местные жители в связи с дороговизной, да и отсутствием комфорта для проживания местного жителя. Например, Венеция. Честно признаться, я не очень люблю такие места и всякие там must-see и must-photo. Мне в них слишком людно и некомфортно и обезличено. Чем мне нравится Монреаль, как и Одесса – тем что, несмотря на примечательность этих городов, туризм не является главной целью и статьёй дохода, здесь люди просто живут, всё ненарочито по-простому, по-свойски. И красивое, и некрасивое. Что-то не покрашено, что-то поломалось, здесь бомжи, тут народ с детишками в колясках, вот из старого особняка вышел местный житель в тапочках, вот сухенькая бабуля на прогулке со своей мелкой собачкой. И так далее. Всё это придаёт городу естественность, свой неповторимый образ и шарм. В Монреале всё для своих, для тех кто здесь живёт, учится, работает. Для туристов разве что пару сувенирных лавок и пару кафе в Старом городе с бешеными ценами. И то – что удивило, недавно зашла в лавку на Сен-Катрин купить очередную футболку с кленовым листом. Дядька-продавец на чистом французском спросил, подходит ли мне размер и как мне завернуть, без всякой попытки даже поздороваться на английском. Вот и дела! А если я не местная? Подозреваю, что я тут не причём. Вполне возможно, что сотрудник туристической лавки в Монреале может не говорить по-английски. У нас даже полицейские далеко не все говорят на английском. Как вы понимаете, что уже и говорить о Квебек-вилле? Какой там английский! Само собой, ни один человек за мои два дня пребывания там не пробовал со мной заговорить на языке Шекспира. Я не уверена, что обслуживающий персонал кафе и отелей говорит ещё на каком-то, кроме французского. Некоторые – да, но далеко не все, это точно.

Редкая птица долетает до середины Сен-Лорана

Однако Квебек-вилль безусловно уникальный по канадским и североамериканским меркам город, его, конечно, стоит однажды посетить. Всем желаю приятного путешествия! Кстати, добраться можно не только на авто или автобусе, которые ходят регулярно каждый час, но и на поезде.

Вокзал внутри

Но что главное - я была очень рада видеть друзей, которые пёрлись из такой дали, 5000 километров, и которых я видела последний раз в Одессе пять лет назад. Кстати, история встречи обрела неожиданное, но неудивительное продолжение. Оказалось вдруг, что наше старшее поколение, наши родители косвенно знакомы. Моя мама слышала про некоего парня, который живёт в Ванкувере и ездил с женой в Квебек в отпуск, а его мама слышала про девочку, которая переехала в Монреаль. Что ж, это Одесса. Одесситы – как те армяне. Вроде маленькая страна, маленькая народность – но они всюду и везде. Так и с одесситами – нет места на карте, где бы мы не поселились. В нашем городе миллион жителей, но все друг друга знают. Все друг другу являются либо родственниками, либо соседями, либо одноклассниками, однокурсниками на худой конец или коллегами по работе. Сейчас в Одессе, как и в Монреале, стало много приезжих, они меняют как облик города, так и атмосферу, и не всегда в лучшую сторону, вместе с тем, если человек приехал в Одессу довольно давно, например, в юности на учёбу, он со временем тоже обрастает такими вот невидимыми нитями. Ну, а если вы – коренной одессит, тогда запросто выясняется, что не только вы, но и ваши родители, иди даже бабушки и дедушки знакомы между собой (учились или работали вместе). Хорошо это или плохо – трудно сказать, но это факт!

*******

В следующем посте расскажу, как я получила американскую визу. Пустяковое вроде и дело, но из Украины этот пустяк был для меня абсолютной недосягаемостью все тридцать лет жизни, поэтому, думаю, об этом событии надо обязательно рассказать в блоге.  И да, впереди – новые путешествия и приключения!

P.S. Для тех, кто не заметил вообще ничего подозрительного в этом повествовании, всё-таки не могу не удержаться, чтобы не обратить внимание читателя на факт того, что я могла просто так, прихоти ради, потратить более 250 кад, чтобы прокатиться в другой город на один вечер. У меня нет других источников дохода, кроме зарплаты, и моя должность на порядок ниже, чем та, которую я занимала в Украине. При этом зарплата последние годы у меня была такая, что на выходные я могла себе позволить разве что поехать в пригород Одессы на электричке без ночёвки. Летом, кстати, цены в курортных посёлках у моря тоже очень высокие.  Так что без дальнейших комментариев, кажется, и так всё понятно, на сколько отличается моя новая канадская жизнь от старой украинской......

---

[1] Национальная столица (фр.)

[2] молодёжная база (фр.)

Что есть бесплатного в Квебеке?

Итак, меня многие спрашивают, что же есть такого бесплатного в Канаде? Тема очень объёмная, но наконец, собралась пролить свет и на неё.

Во-первых, скажу, что Канада – страна с капиталистическим устройством. Вместе с тем Канада – это очень социально ориентированное государство. Здесь заботятся о каждом человеке на разных уровнях. Вообще, государство здесь очень и очень присутствует, и это отдельная история. Трудно сказать, где нет государства, особенно в провинции Квебек. Может, на кухне. Ан  нет – вода-то в кране государственная, и электричество тоже. Разве что только в спальне между двумя людьми, и то – с какой стороны посмотреть. Словом, в Канаде всё зарегулировано, и в этом есть как свои плюсы, так и минусы.

Во-вторых, в данном вопросе следует различать Канаду и Квебек. Квебек – самая социалистическая провинция Канады, и здесь действуют некоторые свои особенности, правила и порядки. К тому же, не забываем про францизацию – сферу, на которую уходит куча денег, и которая отсутствует во всей остальной Канаде. Впрочем, разнообразие социальных программ представлено по всей стране, просто они могут варьироваться, отличаться названиями, учитывая местную климатическую, экономическую и демографическую специфику. Не забываем, что Канада – чрезвычайно огромная страна, вторая по площади в мире, и с федеративным устройством (10 провинций и 3 территории).

Забота о гражданах на федеральном уровне

1.       Бесплатное медицинское обслуживание.

Ох. Это вопрос, конечно, не однозначный. Особенно для меня, человека, который каждый день по работе сталкивается лицом к лицу с чудовищным оскалом медицинской системы Канады. О чудодейственной и целительной силе канадской медицины можно создать отдельный блог, в котором будет множество томов, и материал различного жанра – комедия, трагедия, фарс, драма, триллер и детектив. ОДНАКО. Даже при всём при этом – отсутствии квалифицированных кадров, порой отсутствии кадров как таковых и многое другое – всё-таки в Канаде чувствуешь себя более защищённым в медицинском плане. Если не дай бог, автокатастрофа, несчастный случай, или просто острый аппендицит, перелом или другой ургентный случай – канадского гражданина (или перманентного резидента, как я) схватят под белые ручки, увезут в больницу, положат на стол, прооперируют, выпишут – денег не возьмут. И квартиру/дом не придётся продавать и пускаться по миру, чтобы только покрыть счета из больницы. Кроме того, роды здесь тоже бесплатные.  Что-что, а такая «болезнь»  случается почти с каждой женщиной минимум один раз в жизни. Словом, государственную медстраховку Канады я бы охарактеризовала как «базовую» - она 100% подходит людям, которые здоровы. J Тем временем, в соседних Штатах, например, ничего подобного нет, там не существует вообще никакой бесплатной медицины – ни плохой, ни хорошей, ни базовой. Так что мой вердикт: однозначно записываем в плюсы Канады. В Украине, например, любой шаг, связанный с больницами, клиниками и врачами – ведёт к большим расходам. Думаю, как и в других странах экс-Союза, где тоже развалили медицинскую систему, и на её осколках пытаются что-то построить и наварить побольше бабла при этом. Некоторые виды лечения в Канаде осуществимы тоже только за свои деньги или по частным страховкам, но это отдельная тема.

2.       Бесплатная  система образования (дошкольное, школьное и послешкольное – ПТУ, техникумы, колледжи).

Система образования включает как государственные, так и частные заведения. Конечно, многие, а тем более те, у кого позволяют средства, хотели бы помещать своих чад в престижные частные школы. Вместе с тем, если таких средств и возможностей нет, можно учиться как все в обычных средних школах, тоже в хороших условиях. И на родительских собраниях здесь не собирают деньги на ремонт школы, обои в кабинет физики или парты в кабинет истории, или на подарки учителям. То же самое касается и детских садиков. Я немного рассказывала об этом в одном из первых постов.  Да, тоже есть свои нюансы. То есть здесь действует некая система «возвратов» денег, при которой определяющим является уровень дохода семьи. Кроме того, сады и школы работают по определённому графику, и если хочешь оставить ребёнка позже или привести раньше – нужно платить. Вместе с тем, подчеркну, что проблема повести ребёнка в сад или школу на столько остро, как в Украине – в Канаде не стоит. Наоборот, чем менее обеспечена семья, тем больше всего ей положено бесплатного. Так что для совсем бедных людей сады и школы совсем бесплатны.

Что ещё хорошо – то, что после школы можно получить профессиональное образование, и тоже бесплатно. В Украине, например, эту налаженную систему ПТУ, училищ, техникумов практически разрушили. А вместе с тем, не всем же быть докторами наук, юристами, менеджерами и врачами? В первую очередь должны функционировать заведения, где бы готовили электриков, сантехников, строителей, официантов, поваров, а также мастеров красоты и обучали другим востребованным в социуме профессиям. Отмечу, что выбор профессий в квебекских сежепах и колледжах очень широкий – от специалиста по уходу за больными до бухгалтера.

3.       Социальная помощь на детей.

Социальная помощь на детей включает помощь из федеральной казны и из провинциальной. Кроме того, есть некоторые компенсации на внешкольные занятия ребёнка. Государство возвращает часть денег, потраченных на танцы, уроки рисования или музыки. Правда, например, у моей племянницы получается больше, чем допустимый лимит возврата. Тем не менее, это тоже неплохо.

4.       Система стипендий для студентов университетов.

Университетское образование в Канаде платное. Однако существует система «долг и стипендия», которая делает высшее образование доступным для всех желающих. Кажется, эта тема многих интересует, поэтому об этом я напишу в отдельном посте. Помимо стипендий, которые выделаются государством в долг или в качестве кредита, есть ещё и «бесплатные» стипендии, программы, приняв участие в которых можно получить высшее образование, а то и учёную степень на дурняка. Про систему образования вкратце рассказано вот здесь Университетское образование в Канаде. 

5.       Огромное разнообразие социальных программ, которые нацелены на отдельно взятые группы граждан, как то: инвалиды, люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи, матери-одиночки, или те, на руках у которых находятся престарелые и/или инвалиды, словом все-все-все, кто реально нуждается в помощи со стороны, потому что им трудно самим о себе позаботиться.

Канадское государство помогает гражданам как прямо (зачислением суммы денег на счёт), так и косвенно. Для наглядности приведу кратко лишь пару примеров. Существует субвенция, призванная облегчить возвращение женщины на рынок труда после длительного перерыва, связанного с рождением и воспитанием детей. Предприятиям доплачивают за то, что они взяли на работу такую женщину. Кроме того, действуют субвенции для организаций, которые нанимают инвалидов. Люди с ограниченными возможностями работают на доставке еды, или на автомойках (например, моют их ночью, когда в распоряжении много времени, чтобы справиться с работой). Государство выделяет деньги работодателю, который, в свою очередь платит их в виде зарплаты. Согласитесь, это лучше, нежели просто вручить деньги инвалиду, который будет сидеть дома перед экраном телевизора и чувствовать себя на обочине жизни. Такая программа даёт возможность почувствовать людям свою востребованность в обществе и принять участие в жизни социума. Что ещё мне понравилось: в Монреале есть специальные заведения, которые готовы приютить женщину с детьми. В случае домашнего психологического или физического насилия женщина может взять детей и уйти туда, где гарантируется помощь и строгая конфиденциальность. Это не постоянное место проживания, но на время, пока она не разрулит ситуацию. Если бы в Украине был такой приют, наверно минимум 50% женщин хотя бы раз в жизни уходили туда, ну и семейного насилия было бы меньше. А так….приходится терпеть, потому что элементарно некуда податься, некуда сбежать……

6.   Welfare или Aide sociale. Выделила этот вид помощи отдельным пунктом, потому что есть в Канаде и такая категория граждан, и эта тема довольно бурно муссируется в обществе, в том числе в эмигрантских кругах, т.к. среди эмигрантов первых пяти лет по статистике высокий уровень безработицы.

В первую очередь отмечу, что нужно различать помощь в связи с утратой работы assurance-emploi[1] и welfare[2]. Когда человек работает, с зарплаты осуществляются некоторые отчисления в фонд. Если человек не по своей воле лишился работы (банкротство фирмы, сокращение штата сотрудников), в течение определённого периода ему выплачивается некая сумма денег (процент от зарплаты, которую он получал). Таким образом, безработный получает карт-бланш, временной лаг для поиска новой работы. Велфэр – это нечто такое, когда вот человек совсем долго якобы не может найти работу, а других источников дохода у него нет. «Якобы» – потому что, если уж напасть на работу мечты  в Канаде непросто, как и в любой другой стране, то найти здесь survival job[3] – это вовсе не проблема. Всевозможных заработков и подработок – полно, особенно в крупнейших мегаполисах, коими являются Монреаль и Торонто, к примеру. Впрочем, не исключено, что некоторые люди, сидящие на фелвэре, ещё и подрабатывают за сash[4], таким самым обманывая государство.

Вообще, разговоров на эту тему очень много, хотя людей, которые живут на социальное пособие, в среднем по стране не более 5%. К тому же, эта помощь обеспечивает лишь существование на грани выживания. И как в любой ситуации, когда тебя кто-то содержит – нужно держать строгий отчёт о своих тратах. К человеку приставляется социальный работник, перед которым он отчитывается, сколько, куда и зачем потратил? Нужно жить в специальном социальном жилье, то есть самом недорогом. Сумма помощи лимитирована, поэтому при таком раскладе не то, что машина, а проездной билет на месяц за 82 кад – это непозволительная роскошь. Зачем потратил такие деньги? Ты же не работаешь, значит, тебе не надо никуда ездить, или хватит и парочки поездок! Тем более, если уличат в каких-то больших тратах – последует наказание, по всей видимости, снимут с довольствия.  

За социальной помощью обращаются не только иммигранты, но и коренные местные жители. И проблема безработицы существует не только в мегаполисах, но и в сельской местности. При этом декларативно считается, что человек в Канаде не дискриминируется ни по какому признаку, в том числе и по тому, обращался ли он когда-либо за соцпомощью или нет. В то же время даже я столкнулась с тем, что во многих инстанциях или анкетах задают вопрос: «Обращались ли вы когда либо за соцпомощью?» Не исключено, что всё-таки этот факт влияет на последующую жизнь, в частности, если вы обращаетесь к государству за другими видами помощи (стипендия, помощь в трудоустройстве, кредиты или субвенции под открытие своего бизнеса и так далее). Кроме того, общаясь с местными жителями во время моих поездок по регионам Квебека, я слышала, как они нелестно и с тоской отзываются о такого рода согражданах. Что ж, уважением в обществе этот способ существования явно не пользуется, и даже в таком толерантном, и даже пофигистском обществе, каким является канадское и квебекское. Для велфэрщиков даже организовывают какие-то кружки по рисованию и поделкам, чтоб хоть как-то побудить их хоть к каким-то действиям. Словом, спорный вопрос. Хотя лично моё мнение: исходя из личного жизненного опыта, я знаю, что есть люди на столько бестолковые и деструктивные по своей сущности, что я не против, что из моей зарплаты часть отдают им – лишь бы только они сидели дома и не мешали. Пойдёт такой человек работать – так от него больше убытков будет, чем пользы.

7.       Бесплатная инфраструктура, которая обеспечивает хорошее качество жизни.

Как я уже упоминала в предыдущих постах о моей новой канадской жизни, у нас много чего хорошего бесплатного повсюду: детские площадки и взрослые турники, бесплатные катки зимой, крытые и закрытые городские бассейны, а также очень красивые и чистые парки, в которых просто погулять, полежать на траве или устроить пикник – одно удовольствие. Кстати, для пикников – специальные скамейки и столы предоставлены в специально отведённых местах. Ну и весёлые белочки, самой собой, прилагаются совершенно бесплатно! :) Про библиотеки отдельно написано здесь Рай для книгофилов.

Русский православный собор Святого Николая, Монреаль

Забота об иммигрантах в Квебеке

Если в двух словах, то я бы охарактеризовала так: Квебек носится со своими иммигрантами как дурень с писаной торбой. Мне довольно сложно представить ещё какую-то страну или регион мира, где создана подобная инфраструктура для иммигрантов. Где ещё есть такое, ткните мне пальцем на карте? Для иллюстрации: книга в 1000 страниц мелким шрифтом (правда, на двух языках) – с контактной информацией и описанием всевозможных инстанций, в которых иммигрант может получить различные виды помощи. Вот примерный, но неполный список благ:
1. Курсы Objective integration (цель - интеграция), а также всевозможные информационные сессии на различные темы как на французском, так и на других языках. Про курсы я писала в одном из самых первых постов. В Монреале этот курс длится одну неделю, а, как говорят, что в Квебек-вилле иммигрантов меньше, внимания к ним ещё больше, поэтому курс растянут на целых три недели. Информация в самом деле очень полезная и ценная, и позволяет узнать многое о своей новой стране проживания в сжатые сроки. Про курсы я писала в самом начале - Курсы по интеграции.

2.       Dépannage alimantaire[5] et dépannage vestimentaire. Помощь продуктами питания и одеждой. Ну, своей одежды у меня оказалось столько, что многое я даже не успела ни разу надеть за зиму J Чувствую, если и в следующем году она так пролежит снова – сама отнесу её нуждающимся людям. А вот без пропитания никак нельзя. Я первые несколько месяцев до момента, пока не нашла работу, ходила получать этот сухой паёк. Во-первых, меня поразило количество. Еды выдают вовсе не мало, правда я не знаю, варьируется ли от количества членов семьи. Возможно, тем, у кого двое-трое, дают чуть больше, но не намного. Во-вторых, разнообразие. Выдают не просто картошку, консервы и макароны, к примеру, а ещё и различные фрукты каждый раз, а также йогурты, сыр, и даже всякие там чипсы с печеньями. Словом, ассортимент широкий. Из недостатков – многие продукты на грани сроки годности, поэтому их нужно сразу сготовить и съесть. Такой вид помощи больше подходит семейным людям, т.к. мне одной многого сразу не съесть, иной раз что-то портилось в холодильнике, приходилось выбрасывать, но на следующий раз я старалась лишнего или того, что я не ем – не брать. В целом, лично мне такая помощь давала возможность сэкономить долларов 50 в неделю. На первых порах это вполне неплохо с учётом того, что каждый доллар на счету, пока ты ни копейки не зарабатываешь, а только тратишь.

Еда из фудбанка

3.       Социальное жильё. Как я упоминала вначале блога, в Квебеке существует специальное социальное жильё, цена на аренду которого  значительно ниже, и владельцев которого субсидирует государство. Уже в аэропорту Трюдо в момент лендинга я бы могла сказать, что «сами мы не местные, так кушать хочется, что аж переночевать негде» - и меня бы сразу куда-нибудь пристроили и определили за умеренную плату, а, может быть и бесплатно (если на короткий срок). Но у меня была арендована временная квартира, а потом я нашла постоянную, так что за такой помощью я не обращалась.

4.       Языковые курсы. Курсы францизации на полный день не только бесплатные, а ещё и платят около 400 кад в месяц стипендии, так ещё садик бесплатный для тех студентов, у кого есть дети. С курсами английского (вражеского) языка такой лафы нет, однако есть полно хороших курсов английского разных уровней в каждом районе Монреаля, и они бесплатны. На францизацию я не записывалась, зато прошла один уровень английского и осталась довольна.

5.       Курсы по трудоустройству. Они проводятся при различных организациях для иммигрантов и не только. Курсы под названием «Динамические методы поиска работы» длятся три недели, за них платят «стипендию», то есть некое возмещения проезда – небольшая сумма, которая составляет около 150 кад. А вместе с тем – это удивительно! Мало того, что тебя учат, так тебе же ещё за это и платят! Это обучение мне помогло очень значительно, поэтому о нём я напишу отдельный пост в теме про поиск работы.

6.       Помощь при переезде в регионы Квебека. О программах Place aux jeunes и Régionalisation я уже писала в начале. Именно эти бесплатные программы дали мне возможность посетить целых пять регионов Квебека, увидеть мою новую страну и людей и узнать очень много нового о мире, в котором мне предстоит жить. Данный вид помощи включает целый спектр содействия человеку, который решил переехать – начиная от поиска работы и прохождения интервью, заканчивая поиском жилья и прочих бытовых поселенческих вопросов. Например, компенсируют деньги на такси, если поедешь на собеседование (в деревнях нет общественного транспорта), а когда надо будет переезжать – компенсируют часть расходов, связанных с перевозкой  имущества на новое место жительства. Вот отчёт об одной из поездок по деревням Квебека Bonjour, Estrie!

7.       Conseiller en emploi - советник по трудоустройству. В каждом центре помощи иммигрантам сидят специально обученные люди, которые только тем и занимаются, что помогают правильно написать резюме и направить клиента на его нелёгком поприще поиска работы. Таким образом,  совершенно бесплатно вы приобретаете полноценные консультации специалиста, к которому можно обращаться за советами не только во время поиска своей первой работы, но и на протяжении всей карьеры.

8. Курсы предпринимательства. Государство хочет народ как можно больше расшевелить, поэтому в Квебеке повсюду открыты такого рода курсы и организации по содействию тем, кто хочет работать на себя или создать свой бизнес. Эти курсы бывают как бесплатными, так и со стипендией.
9. Evaluation comparative диплома, полученного за пределами Квебека. Чтобы вам компенсировали затраты на эвалюацию (frais Министерства эмиграции - 114 сad, а также на переводы соответствующих документов), необходимо обратиться в СLE по месту жительства - Imploi Québec. Правда, делать эту лучше сразу по приезду, пока вы подпадаете в категорию бедных и безработных. Помощь оказывается гражданам, которых входят в категорию малоимущих. Это зависит от региона проживания, дохода и количества членов семьи, поэтому конкретными цифрами я не обладаю - ими располагает CLE.

10. И много всего разного. Чего только бедным иммигрантам ни организовывают: и бесплатные походы в музеи, и поездки на сбор яблок осенью и кабанасюкр весной, и праздничные вечеринки и утренники, и посиделки, круглые столы, cuisine collective. Кроме того, при таких центрах, помимо штатных  сотрудников, присутствуют и волонтёры. Таким образом, бесплатно можно получить, например, юридическую консультацию, или визит к психологу и т.д.
   ЧТОБЫ НЕ ПЛОДИТЬ МИФЫ, в завершение добавлю, что, как говорят, не путайте туризм с эмиграцией. А то народ валит, остаётся нелегалами, как в Европе, так и в Северной Америке - а потом жалуется, что там жизнь херовая. Конечно, хреновая, если находишься в стране на птичьих правах. Такой приезжий, будто пришёл в огромный торговый центр без копейки денег в кармане: столько всего на прилавках интересного и красивого, и ничего не доступно, можно только смотреть на витрины и на счастливых людей, выходящих с покупками или закусывающих в кафе - и глотать слюни. Так вот. Вышеперечисленные блага доступны тем людям, у которых есть канадское гражданство, либо, как в случае со мной и мне подобными иммигрантами - СТАТУС ПЕРМАНЕНТНОГО РЕЗИДЕНТА. То, есть нужно обладать волшебной PR-карточкой, которая как ключик открывает все двери в новую жизнь в Канаде. Если вы- турист, или обладатель гостевой супер-визы, или рабочей или  студенческой визы - 90% канадских ништяков вам не доступны, увы. Кстати, подробнее о мифах и реальности - вот тут Эмиграция: ожидания и реальность

Первая зелень, ура!

Как видите, спектр помощи чрезвычайно разнообразен и охватывает абсолютно все сферы жизни человека. И порой я, глядя на это, думаю, что местному коренному жителю кебекуа государство предлагает меньше бесплатных ништячков и "пряников", чем вновь прибывшим, которые, что называется, ни бэ, ни мэ. Вместе с тем, коренному жителю этого всего и не надо. Он здесь родился, вырос, у него есть, где жить, с кем общаться и не нужно учить языки с нуля. Находясь в шкуре иммигранта утверждаю, что такая помощь действительна необходима вновьприбывшим, ведь переезд – это, что называется, большой challenge[6]. И эта забота государства даёт иммигрантам возможность с одной стороны, подстелить соломку всюду, с другой стороны – как можно быстрее адаптироваться и стартовать в новой жизни полноценно и на всех парах. Как говорит одна моя приятельница – быть бомжом в Канаде лучше, чем работать в Украине. И в самом деле, даже бомжи в Канаде – вовсе не бесхозные, а присмотренные, им выдают одежду, еду, и размещают в специальных приютах. Канадский бомж социально лучше защищён, чем трудящийся украинский гражданин, это я вам точно говорю.

Вот такая она – Канада, вот такой он – Квебек. Здесь к людям, и к иммигрантам в том числе, что называется, со всей душой, грех жаловаться. Надеюсь, кому-то эта информация была полезна и интересна.

***

Тем временем апрель у меня получился чрезвычайно богатый на события, как никогда, ударный, можно сказать. Это и первая в жизни налоговая декларация, и окончание первого в жизни университетского триместра, и получение ученических водительских прав, и много чего ещё, о чём напишу в дальнейшем. Всех поздравляю с майскими праздниками, и желаю вам вечного мая в душе в хорошем смысле этого слова. Май – это мой самый любимый месяц в году, который ассоциируется с теплом, солнышком, сочной зеленью, цветением, новыми начинаниями и надеждами, и, конечно же, затяжными выходными (которых в Канаде нету, эх..).  

See you soon! :)

---

[1] Страхование работы (фр.)

[2] Cоциальная помощь (англ.)

[3] Работа ради выживания (англ.)

[4] Нал (англ.)

[5] Иначе food bank (англ.)

[6] Вызов (англ.)

Канада - гастрономическое эльдорадо

- Нам без пропитания никак нельзя!

М. Булгаков, «Собачье сердце»

Местный Привоз - Marché Jean Talon

Эмиграция – пора открытий. И одним из самый больших открытий для меня в Канаде стало то, что человек живёт, чтоб есть. Ну, то есть раньше я думала, что всё наоборот. Человек принимает пищу, чтобы жить. Но на поверку этот тезис оказался неверным. В Канаде только и разговоров, что о еде. Причём не только среди местных, но и в среде русскоязычных эмигрантов, что меня удивило. Ведь в Одессе ничего подобного не было!!! При том, что Одесса – город, невероятно любящий закусить. Великое множество ресторанов всех кухонь мира, большое количество кулинаров и любителей готовить, не говоря о том, что Привоз – это своеобразная мекка одессита, которая известна всем далеко за пределами города. Среди друзей и знакомых, а также в офисах между коллегами принято обмениваться рецептами жареной рыбы, к примеру, или запечённой утки, холодца, пирогов и салатов, а также делиться различными кулинарными ноу-хау, которыми владеет каждая уважающая себя одесская хозяйка. Принято обсуждать рестораны – где и как жарят бычков, а также готовят пиццу, подают суши или заворачивают шаурму. Но так, как говорят о еде и продуктах питания в Канаде – я ещё никогда не слышала!

Одно дело, что местные на 80% говорят о еде, а остальные 20% уделяются погоде и другим темам. Как оказалось, и русскоговорящие эмигранты, сразу после переезда в Канаду, тоже на 80% начинают говорить о еде, оставшиеся 20% приходятся на эмиграцию, погоду и прочее. Забавно. До эмиграции я думала, что разные народы мира отличаются друг от друга языком, традициями, обычаями, устоями и культурными достижениями. Как стало ясно в Монреале, люди здесь отличаются между собой в принципе едой. Украинец отличается от ливанца тем, что ест сало, а ливанец – баранину. Вот вам, блин, и вся разница. Здесь от русского вы не услышите ничего в духе «Тоска у меня по Родине – в местной филармонии Рахманинова не подают». От украинца не услышите, что тот скучает, например, по виду на Днепр, до середины которого, как известно, долетает редкая птица. Гречка! Вот вся квинтэссенция нашей культуры – русской, белорусской, украинской и всех остальных иже с ними. Вообще, это отдельная, конечно тема. Русскоязычное комьюнити – это такое себе квакающее и подгнившее болотце, вонь от которого доносится издалека. Но сейчас, собственно, не об этом.

Да, друзья. Народ здесь скучает в основном по еде. Причём, что поражает – скучает практически спустя один-два-семь дней после лендинга. У меня всегда напрашивается один и тот же вопрос, когда я слышу или читаю подобные слезливые оды гречке и творогу, салу (блинчикам с Привоза, нужное подчеркнуть) в новостной ленте соцсетей. Вы гречку ели каждый день на завтрак обед и ужин? И закусывали её творогом, и так – каждый божий день? Я вот всегда думала, чтобы скучать по кому-то, а тем более – чему-то, должно пройти некоторое время. Оказалось, нет.

В Канаде только и разговоров, что о гречке. В день моего переезда, и последующие несколько недель, разве что только немой не рассказал мне о гречке и о том, какую и где можно приобрести. Никто вам не скажет, что нужно, к примеру, зарегистрировать карту OPUS или о том, что в супермаркете нужно избегать прилавков с дорогими товарами и надписями «BIO», к примеру, и смотреть внимательно на цены, ну или другие полезные типсы. Нет. А вот про гречку поговорить, или вот творог – это всегда пожалуйста. Насмешка судьбы оказалась в том, что я не ем ни гречку, ни манку, ни какую-либо другу кашу. Есть только один человек в мире, который может заставить меня это съесть. Это мама, но она в Одессе, поэтому в Канаде у меня больше нет необходимости есть то, что я не люблю, как мама говорит, «как лекарство». Но добровольно покупать в магазине, да ещё и готовить – нет! То же самое и с творогом. Я люблю творожные изделия, в том числе, жареные сырники, но вот творог в  сыром виде для меня приемлем разве что, если в нём будет варенья больше, чем творога.

Странные люди. А я вот не скучаю ни по какой гречке и ни по какому творогу и ни по чему-бы то ещё. Я в Канаде теперь ем всё то, что не могла себе позволить предыдущие 30 лет. Рыба, различные вкусные сыры, экзотические фрукты, а также овощи круглый год.

Да, немного скучновато - нету всего этого буйства и трэша, как на одесском Привозе. 

МЕСТНЫЕ СУПЕРМАРКЕТЫ И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

В Квебеке есть несколько крупных сетей продуктовых супермаркетов. Loblow’s, IGA, Provigo, Metro, Adonis и некоторые другие. При этом Provigo  - это младший брат Loblow’s, а Adonis – это замаскированный Metro. Для чего они маскируются, я расскажу когда-нибудь отдельно.

Здесь своеобразная система лояльности – накопление поинтов на карту. Через время по почте приходит письмо со скидкой. Например, мне из Metro за всё время пришло пока что только 15 кад (мелочь, а приятно), а также с купонами, с которыми можно накапливать поинты.

Постоянно действуют какие-то акции, но я не слежу за ними вообще и не наматываю круги по городу в поисках дешёвой петрушки или спецпредложений по яйцам. Моё время тоже стоит денег и какой толк от того, что я сэкономлю 5-10 долларов, если я потрачу лишний час, а то и больше на все эти движения. Я хожу в магазин тогда, когда мне удобно и покупаю то, что мне нужно в данный момент. К тому же, здесь акции круглую неделю на различные виды товаров. Если вижу что-то по сходной цене – беру. Если то, что мне нужно, по стандартной цене – тоже беру. Забавные у них бывают ценники. Зазывают клиента количеством. Например, возьми 2 штуки за 5 или 3 штуки за 6. И кажется, будто и надо брать вагон. На самом деле даже, если ты возьмёшь одну коробчонку – цена всё равно будет акционной. Кстати, на хороший товар скидки не часто, и его сразу разметают, а на всякое барахло - пожалуйста, акции регулярно. Так что вестись на них особо не стоит - а нужно подходить обдуманно. Например, смотреть на срок годности (не заканчивается ли, особенно, если хотите взять вагон), а также на состав продукта, его качество.
В Канаде масштаб цен на продукты питания в единицах и копейках. Правда, за копейки, то есть за центы мало, что купишь, особенно сейчас, когда канадский доллар просел, как и все остальные валюты мира по отношению к американскому. Кроме того, такое впечатление, что действует некий единый уравнитель, принцип некой единой цены. Вот, например, на сумму около 5 долларов можно купить упаковку йогуртов или упаковку бекона, пачку масла, или коробку чая, кусочек рыбы, или кусочек мяса, упаковку яиц или кусочек сыру. Правда, яйца есть как по 2 доллара, так и по 7, и какая в них разница пока толком не понятно. Всё равно даже самые дорогие - это вовсе не домашние яйца из деревни. Мне местные рассказывали, что у кого есть возможность - берут яйца домашних кур у соседей, которые их разводят. На своём примере я пока имела возможность убедиться только на мёде. В деревне я взяла банку мёда, и это, скажу я вам, был совсем не тот мёд, который стоит на прилавках в магазине. При этом цена была такая же, если не дешевле.
Вообще, даже за последнее время заметно, как изменились цены, хотя бы даже по сравнению с августом прошлого года, когда я только приехала. Или даже с январём. Вот, например, чищеный свежий ананас. Жулики - поставили цену 5.99, красную табличку, мол, акция - за 4.99, но я-то помню, и даже фото в телефоне есть, что ещё пару месяцев назад этот ананас продавался по 3.99. Пять лет назад, когда приехали мои родственники, в Dolarama многое можно было купить за 1 доллар. А сейчас это всё стоит по 2-3 доллара. Кстати, цены в супермаркетах, как и везде, не учитывают таксы. Правда, недавно в моём Metro завелись новые порядки – иной раз на ценнике уже с таксами цена указана. В первые дни эта система приводит ньюкамера в замешательство, почему с него берут больше денег, чем он рассчитывал?

 Есть ещё любимый многими магазин  Сostco. Но мне он не понравился, т.к. там не очень большой выбор по сравнению с другими магазинами, т.к. они продвигают в основном «свои марки». К тому же, членская карточка стоит недёшево, поэтому экономия на масштабе может быть урезана за  счёт цены карты. Смысла скупаться там семье, меньшей, чем из 4 человек, нет смысла. Выгоднее всего иметь одну карточку на несколько семей.

Рассказывая подробно о еде – в первый, но не в последний раз, перечислю по пунктам, что МНЕ НРАВИТСЯ в местных гастрономических особенностях.

1.       Доступность еды.

В первую очередь хочу подчеркнуть, что проблема еды – первая, или одна из первых, которая перестаёт существовать как класс. В Монреале нет отдельных супермаркетов для богатых. Нет отдельных продуктов для богатых (сейчас я не говорю об алкогольной или другой эксклюзивной продукции). Здесь еда для всех. Даже небогатый человек, например, как я – может себе позволить брать с полок всё, что душа живот пожелает, при этом, не особо всматриваясь в ценник. И есть от пуза не только по большим праздникам, но в любой день недели – было бы время всё это готовить и поедать.

Да, есть, как я уже упоминала, супермаркеты, в которых странные цены на некоторые товары, например, Provigo, поэтому я его избегаю. Есть некоторые прилавки, на которых выложены те же товары, что и на всех остальных, только они поданы под видом BIO и стоят дороже. Но в целом же, такая ценовая политика, что любой человек, даже и тот, кто живёт на стипендию, или имеет скромный доход, может себе позволить жить сытно и питаться разнообразно круглый год. Не говоря уже о том, если человек работает. Я вот себе ни в чём не отказываю (алкоголь снова не берём в расчёт). Я почти не ем мяса (изредка курятину, и какой-нибудь прошуто), питаюсь рыбой, морепродуктами, а также овощами и фруктами – это группы товаров не из дешёвых (особенно овощи и рыба). При этом у меня на еду уходит максимум 500 кад в месяц (пиво включительно). На больше наесть я не в состоянии физически. Во всяком случае, пока! J Интересно, четвёртый раз подряд в Меtro у меня получается чек на 108 кад. Не то, чтобы я прихожу именно с этой целью – скупиться на 108 кад, просто так получается. На большую сумму я просто не в состоянии унести из магазина, т.к. это ещё и надо запереть на мой второй этаж по крутым лестницам. Кстати, здесь есть бесплатная доставка на дом. Но я не хочу, чтобы ко мне кто-то чужой приходил, поэтому пока вот так мучаюсь.

Хотела бы я взглянуть в лицо тому  человеку, кто в английском варианте обозвал вареники пирогами!!! Ведь это абсолютно разные субстанции

2.       Большое разнообразие всего и вся.

В самом простецком Мetro, Provigo или IGA есть практически всё и даже больше. В самые первые даже дни и недели – разбегаются глаза так, что ты даже не можешь понять, что где, и куда идти, двигаешься вдоль прилавков, смотришь, как потерянный с придурковатым видом.

Например, я уже успела попробовать некоторые продукты впервые в жизни:

- жареные каштаны. На вкус что-то типа орехов кешью. Ну, такое.

- манго. Оно, кажется, продавалось в некоторых одесских супермаркетах, но мне никогда не приходило в голову брать его на пробу. А в Канаде мне несколько штук дали в фуд банке, вот я и распробовала. Приятный фрукт, но поскольку он никогда не был частью моего рациона, то и сейчас пока что им не стал.

- артишок. Об этом продукте я знала с детства, но только из уроков русской грамматики. Артишок пишется с буквой «о». А что это такое – я понятия не имела до недавнего времени. Оказалось, что неплохая такая закуска. Мне понравилось. Маринованый артишок по вкусу похож на маринованый кабачок. А кабачки я люблю в различных видах.

- ура! И, наконец, каперсы!!!! Что это за зверь такой – каперсы?! Мне эта мысль не давала покоя очень много лет.

Давным-давно моя бабушка, папина мама, подарила моей маме книгу «Русская кулинария». Совершенно удивительное, теперь уже букинистически ценное издание, я бы сказала. Начинается оно со слов типа, что на таком-то съезде Партии постановили, что советские граждане должны полноценно и сбалансированно питаться, и, что роль общественного питания в советском обществе чрезвычайно важна. В книге даже есть черно-белые и цветные картинки и фото различных блюд. Вот только сейчас, во взрослом возрасте, я уже стала понимать всю прелесть этой книги. Да, там нет всего того, что есть в современных книгах и Интернет-рецептах: пошаговых инструкций с картинками. Однако в книге содержатся классические рецепты всех наших традиционных блюд от простейших типа яичницы до банкетных типа фаршированной утки и т.д. При этом любой рецептик занимает 2 колоночки -  это список ингредиентов и кратенькое описание. За это я ненавидела эту книгу, когда была ребёнком (Интернета тогда не было) – как человеку без опыта приготовления пищи мне многое было непонятно. Второе, за что я недолюбливала эту книженцию – то, что практически в каждом рецепте, за который бы я ни взялась, обязательно был ингредиент, который не только отсутствовал у нас в холодильнике, а и в принципе отсутствовал где-либо на прилавках. Вспомним 90-е годы. А иной раз – как в случае с каперсами, я даже и не знала, что это такое и как оно выглядит! При этом ладно, 90-е, но, помня дефицит продуктов питания в 80-х, я, будучи ребёнком, недоумевала – почему они пишут в рецептах то, что советский обыватель никогда не найдёт в магазине? Какие каперсы, если примитивного зелёного горошка в банке для новогоднего салата было не сыскать?! Да, много было перекосов….Словом, книга меня бесила, и я на много лет отложила её в сторону. Вот только сейчас, спустя много лет в Канаде, она стала для меня более актуальной. Надо её привезти. Всё-таки в ней классические рецепты, на которые можно ориентироваться, брать, как говорится, за основу. Касательно каперсов – это такое маринованое что-то, которое просто так не едят. Как будто их нужно перетереть и добавлять в другие блюда, в частности, салаты – и они усиливают вкус других ингредиентов. Честно признаться, я пока не пробовала их никуда добавлять, поэтому не могу сказать, на сколько они в самом деле хороши?

Вообще, здесь можно пробовать всё – не перепробовать, ведь, регулярно ещё и что-то новенькое появляется. Вот мои родственники уже здесь 5 лет живут, и у зятя есть традиция – каждый поход в Costco брать что-то, как он говорит, «на пробу», на что сестра жалуется, что зачастую это что-то приходится утилизировать. Я тоже каждый раз беру что-то новое. Если мне продукт не нравится – я не насилую себя, не доедаю, а сразу выбрасываю, но и в следующий раз ничего подобное не беру. Если что-то понравилось – начинаю покупать регулярно.

Огромный выбор пива. Это лишь одна маленькая витринка. Иногда мне кажется, что оно со мной разговаривает. Или даже кричит на меня: "Возьми!",

3.       Фрукты и овощи круглый год по стандартной цене.

Большое разнообразие всевозможных фруктов и овощей круглый год по одинаковой цене (инфляцию и падение курса канадского доллара не берём в расчёт). Что мне нравится – здесь есть овощи мини. Махонькая картошка, морковка, маленькая капустка (то есть вот совсем махонькая размером с грецкий орех), а также маленький лучок. Я часто покупаю что-то из этой серии.

4.       Правдивая информация на этикетках.

Что мне нравится, что здесь большей частью можно верить информации о продукте, которая  размещена на этикетке, в отличие от украинских магазинов, которые заполнены фальсификатом различных видов по разным ценам. К тому же, и цена, на сколько я заметила, тоже отображает содержание товара. Например, продукты с огромным количеством консервантов стоят недорого. Чем выше цена – тем меньше список всякой вредной всячины в графе «состав». Однако, как я уже упомянула, вестись на отдельные прилавки с продуктами типа «BIO» не стоит. Мне кажется, что это очередной маркетинговый ход, а разлито всё, что называется, из одной бочки. Например, молоко я брала и по стандартной цене и по самой дорогой – одно и то же на вкус и цвет. Или вот яйца. Видимо, я не так давно в Канаде, чтобы понять, чем яйца за 3 бакса отличаются от яиц, скажем, за 5. А вот в круассанах (будь они не ладны) есть разница. Которые за 2 – сделаны на пальмовом масле (оно дешёвое), а те, что за 5 – якобы на сливочном. Конечно, как оно там на самом деле, знает только технолог. А жопа растёт и от тех и от тех в одинаковом темпе L

5.       Наличие почти всего того, к чему привык.

В принципе всю привычную еду здесь можно найти в местных супермаркетах. Если кому-то чего-то не хватает – идёт в свой русский, польский, ливанский или китайский магазин. Это Монреаль, детка! Город эмигрантов.

Но, как я уже упомянула, я не испытываю тоски за какими-либо продуктами, которые были в Украине. Наоборот, я сейчас объедаюсь тем, в чём отказывала себе 30 лет до Канады: сельдерей, красная рыба, натуральные соки, а также морепродукты и цитрусовые.
6. Хорошее качество питьевой воды.
Вот этого мне реально тоже очень не хватало на Родине. А здесь, в Канаде можно готовить на воде, которая течёт из крана. Не нужно отдельно покупать для этого воду или набирать в бювете, или фильтровать. Она и так приятная и вкусная.

Какие есть недостатки:

1.       Несезонные фрукты – как трава.

Я покупаю только экзотические фрукты, завезённые из жарких стран: цитрусовые, киви, ананасы. Можно брать хурму (но она была только осенью), виноград (но он дорогой), а также ягоды, например, малину и ежевику. Яблоки, персики, сливы, клубника выглядят очень красиво, но они невкусные. Из слив сварила компот, который на удивление оказался приятным на вкус, но больше их не беру. Маленький арбуз в январе был несладким. А от дыни бурчало в животе. Что ж, скоро лето. Надеюсь, что эти фрукты в сезон будут получше.

2.       Отсутствие или малый выбор некоторых продуктов.

Те, кто привык к хорошему кофе или чаю будут испытывать затруднения. В местной культуре нет традиций заваривания чая, да и вообще чая как такового, как я заметила. Поэтому этих огромных прилавков со всевозможными банками чая нигде нет. Только пакетированный, да и то – не сильно много, ну, и вообще, это ведь не чай. Кофе тут дуют литрами, но он тоже низкокачественный (как утверждают любители кофе, к коим я не отношусь). Это удивительно с учётом того, что Латинская Америка практически за углом. Куда девается нормальный кофе?! Под это дело я пробовала даже перестать быть чайным наркоманом, наконец. Всё-таки, чай – это своего рода наркотик, типа кофе, сигарет и алкоголя. Несколько месяцев пила травяные чаи, пока в Metro не завезли пару банок заварного чая Twinings, и всё вернулось на круги своя. Так что внимательно поищите на прилавках прежде, чем утверждать, что чего-либо нет в канадских супермаркетах.  

Но вот чёрного хлеба - такого, как мы привыкли здесь в самом деле нет. Только в русских магазинах. Или если самостоятельно испечь. Правда, здесь большой выбор всевозможного хлеба, в том числе есть тот, который люблю, поэтому мне хватает.

3.       Наличие большого количества полуфабрикатов.

Ну, это не недостаток, это как бы и плюс для кого-то, просто для меня как для инопланетянки, это кажется странным, да и вредным для здоровья. Местные люди на столько ленивы, что здесь в некоторых сферах стараются сделать по максимуму для человека и вместо человека, чтобы ему самому осталось делать по минимуму или почти ничего. Например, здесь в супермаркетах продаются бутерброды. Они же, сендвичи. А также есть целые холодильники с ланчами в пластиковых коробках. Кроме того, огромные морозилки с кучей всевозможных полуфабрикатов, типа пиццы, картошки фри, фетучини и прочих, которые нужно только разморозить и засунуть в духовку или разогреть. Сендвичи я иногда беру, кстати, когда нужно на лету что-то перехватить или в дорогу. Но полуфабрикаты не покупаю, т.к. считаю, что это нездорово.

Кроме того, здесь можно найти уже натёртый сыр или уже порезанные кальмары. Тёртый сыр не покупаю, т.к. в него добавлен ещё один консервант (чтобы он не склеивался). И сыр можно натереть самостоятельно. Но это я так думаю. Психология местного населения иная, поэтому здесь и на прилавках всё несколько по-другому.

4.       Канадские продукты нередко проигрывают импортным.

Для меня теперь есть несколько групп товаров, в том числе «отечественные» и «очень отечественные». То есть те, которые сделаны в Канаде, а также те, которые изготовлены непосредственно в Квебеке. К моему сожалению, как бы ни хотелось взять что с надписью «Canada» или «Québec», зачастую приходится делать выбор в пользу импорта. Вот, к примеру, плавленый сырок. Несчастный плавленый сырок типа нашего «Янтаря». Ну, ребята, канадцы – не можете вы его сделать нормальным? Вкусным? Нет. Это смешно, я беру норвежский сырок. Где Норвегия и где Квебек? С сыром та же история. Вкусный сыр – импортный сыр. Местный зачастую какой-то безвкусный, как будто даже посолить забыли. Или вот ещё варенье. Тётя, которая варит варенье, осталась в Украине: нету больше домашнего варенья. При этом американское клубничное варенье за 3 доллара вкуснее и больше похоже на моё любимое, чем канадское за 5 кад, на котором написано, что оно якобы натуральное, а на самом деле клубника перемешана с консервантом и превращена в желе. С одной стороны, умом и сердцем мне хочется поддержать нашего производителя, а с другой стороны, мой желудок протестует против этого всеми своими фибрами. Обидно однако. В то же время, хорошо, что на прилавках полно европейских и америкоских продуктов, так что жить можно.

6. Дорогой алкоголь и тортики. 

Этот пункт уже притянут за уши, просто так, чтобы пожаловаться. На самом деле не самые полезные продукты, конечно. Тем не менее. Обращаю ваше внимание, что торговля алкоголем в Квебеке национализирована, есть только один магазин, где продаётся вкусненькое - это SAQ. Дорого, это относительно понятие, конечно. Дорого по отношению к другим товарам. То есть по цене одной бутылки можно купить целую корзинку еды. Но по сравнению с зарплатой - конечно, довольно доступно. В Украине для меня даже обычный виски был доступен только по большим праздникам. Здесь я могу покупать бутылку хоть каждый месяц. Не говоря уже о том, что этот алкоголь - не шмурдяк и не фальсификат, как в наших странах исхода. Заметила, что в Канаде у меня даже от недорогого вина не болит голова на утро.
Что касается тортиков, то в магазинах они какие-то термоядерные - со сроком годности месяц и более. Я там не беру. Я завсегдатай кондитерской Première Moisson - очень популярной в Монреале, там такой чизкейк....ммм! Их тортики с нормальным сроком годности (48 часов), а точнее, с никаким, т.к. такое изделие хранится ровно столько времени, сколько ему требуется, чтобы попасть из магазина домой. Особенно с учётом того, что у них ну очень мелкие размеры. А цена огого - 30 кад и более.
                                                              *****
Вот, в общих чертах гастрономическая ситуация в Канаде. Всем приятного аппетита, а я тоже пойду себе чего-нибудь себе сготовлю. Кстати, я стала есть томатный суп. Тот самый, что на знаменитом постере Энди Уорхола. Канадцы его дуют просто так, но для нас такой вариант не подходит. Я на основе этого томатного супа делаю что-то типа сборной солянки. То есть его можно по-быстрому заправить, сварить и съесть. Помимо этого, я стала есть некоторые молочные продукты. В них есть доля молока в отличие от того, что подавалось под видом йогурта или кефира в Украине. Эмиграция – время перемен, меняются и некоторые вкусовые предпочтения и привычки. Кроме того – не каждый день, как местные, но пару раз в неделю тоже пью этот жуткий кофе, которые здесь все хлещут вёдрами. В Украине у меня почти каждый раз от любого кофейного напитка была изжога. В Канаде на удивление – нет. Зять довольно часто мучился изжогами, а здесь само собой всё прошло, забыл, что это такое. В целом, думаю, здесь качество продуктов выше. И питьевая вода лучше. Наверно, это многое объясняет, в том числе и улучшение здоровья и самочувствия.
Что ещё добавить? Если мне кто-то скажет, что некто из эмигрантов прибыл с дырой в кармане, а потом стал миллионером, я скажу "Всякое бывает", а вот если кто поведает, что кто-то приехал в Канаду жиртрестом, а стал атлетического телосложения с кубиками пресса, я сразу отвечу: "Брехня!". Здесь столько соблазнов на каждом шагу, что теперь идеалом для меня стало хотя бы держаться того веса, в котором я приехала. На днях надела джинсы, в которых ходила летом. Натянулись, не треснули, значит, изменения не на столько кардинальны. При этом я до сих пор не взвешивалась, т.к. понимаю, что набрала изрядно. Кстати, здесь производители одежды льстят женщинам. Я вдруг стала дюймовочкой, перекочевав в размер S - который у меня был разве что на 1-м курсе университета. Так что всё относительно в этом мире! :)

До новых встреч! В следующем посте я расскажу ещё о чём-нибудь интересном, о нашем канадском житье-бытье.