воскресенье, 30 апреля 2017 г.

Один день в Нью-Йорке. Маленькая Одесса

Своими наивными, привыкшими к дороге глазами я увидел полнейшее безумие и фантастическую круговерть Нью-Йорка с его миллионами и миллионами, вечно суетящимися из-за доллара среди себе подобных. Безумная мечта: хватать, брать, давать, вздыхать, умирать — только ради того, чтобы быть погребенным на ужасных городах-кладбищах за пределами Лонг-Айленд-сити.
Джек Керуак
Что самое лучшее в таком большом городе как Нью-Йорк? Возможность из него уехать.
Из к/ф «Sex and the City»

Times Square

                Нью-Йорк. Он же – Big Apple, Большое Яблоко. Город, в котором пять лет прожил мой дядя. Он говорит, что в Нью-Йорке хорошо жить тем, кто очень богат. Либо тем, кто беден, но при этом очень молод.
                К своему удивлению во время американского путешествия я впервые испытала джетлаг. Собственно, в бытность мою на Украине – путешествовала в страны с разницей во времени не более одного часа. При переезде в Канаду разница в часовых поясах была на столько существенной, что я как-то  сразу привыкла. Главное – лечь спать в первый день по местному времени. А вот три часа разницы между Калифорнией и Квебеком оказались ни туда и ни сюда. Почти каждый день моего пребывания в гостях у дяди я просыпалась около четырёх часов утра (семь утра по Монреалю), а уже в семь вечера меня тянуло ко сну. К концу недели я привыкла, однако нужно было уже отправляться домой. Так, моим нью-йоркским утром я проснулась поздно – по местному времени в почти одиннадцать и в плохом расположении духа. За окном было серо. «И чего я там не видела? Рекламу порошка «Тайд» на большом экране? Поспать, пообедать, и спокойно дождаться вечернего концерта» – подумала я….. «Нет! И всё-таки надо пойти посмотреть, хотя бы для того, чтобы сделать фото для блога» – увещевал меня внутренний голос.

Hotel 17

                Я остановилась в двух кварталах о места концерта «Би-2» - клуба Websterhall, который находится в районе East Village на Манхеттене. Как я поняла, здесь проживает немало наших соотечественников, судя по слышимости русской речи кругом, наличию украинской православной церкви, а также русских и украинских магазинов и кафе в окрестностях. В принципе район удобно расположен по отношению к достопримечательностям города, поэтому, пожалуй, могу его рекомендовать. Равно как и отель, который я нашла на уже полюбившемся сайте Expedia. Это был самый приемлемый вариант, который я только смогла найти – около 80 американских долларов за сутки. Сайт Airbnb за эти же деньги в этом же районе предлагал мне раскладной диван-книжку возле кухни в каком-то стрёмном бейсменте. Что поделать? Это Нью-Йорк – один из самых дорогих городов Северной Америки и даже мира. Здесь без денег нечего делать. Хорошо, что нашлась эта гостиница «Hotel 17», что на 17-ой улице. Номер, хоть и маленький, но отдельный, удобства на этаже, завтрак не включён. Впрочем, отель большой, и в нём есть различные типы номеров, и стандартные, и люксы. Располагается в старом многоэтажном здании, в котором лифт – как в американских кино – с дверью, которую надо открывать, как будто заходишь в комнату.
Украинская православная церковь

                Времени у меня было совсем немного, т.к. на дворе зима, темнеет рано, к тому же вечером – концерт, поэтому я наметила себе лишь несколько основных точек, которые можно успеть посмотреть на бегу одним глазом и, конечно же, сделать фото для блога и соцсетей, куда же без них? Пару недель без селфи – и чай, грешным делом, подумают, что ты cдох. Или ещё чего хуже – что в твоей жизни ничего не происходит: ни мужика нет, ни подарков, ни работы, ни путешествий, ни друзей, ни праздников, и вообще тоска. Итак, я решила в этот раз увидеть Уолл стрит, того быка с яйцами, что на Бродвее, Таймс Сквер, Бэттери Парк с видом на океан и статую Свободы и, конечно же, Брайтон Бич.


Websterhall
Окрестности East Village


                Не знаю, как у кого – лично у меня Нью-Йорк ассоциируется с двумя голливудскими фильмами. Это «Lost in New York»Один дома-2») и «New Year’s Eve». Поэтому я и хотела посмотреть на Таймс Сквер, кроме того я мечтала посетить знаменитый магазин детских игрушек FAO Schwarz, что на Пятой Авенютам тоже снимались голливудские кино. На Рождество витрины украшали красивыми анимированными игрушками и куклами – дядя рассказывал, что они с рум-мейтом даже стояли в очереди, чтобы просто поглазеть – столько зевак стекалось к магазину. Каково же было моё разочарование, когда оказалось, что я….опоздала. Магазин давно, ещё в 2015-м году, закрыли спустя 150 лет работы вроде бы по причине дорогой аренды помещения. Это был не просто магазин игрушек, а настоящая мекка, как для нью-йоркцев, так и для туристов – чудесная страна детства. Вот вам и Америка, ничего святого.

Times Square

                Что ж, Таймс Сквер как Таймс Сквер – куча народу, и мелькающая реклама всякой дряни, одним словом – ничего интересного. Бизнес-центр и знаменитая Уолл-стрит – то же самое, что и в Монреале: узкие тротуары и небоскрёбы, тень от которых не даёт полноценно поступать солнечному свету на улицы, отсутствие деревьев. Обычные джунгли из стекла и бетона. Статуя же Свободы оказалась очень далеко - её едва заметно. На то, чтобы ехать на остров, у меня, к сожалению, не было времени. Кстати, дядя говорит, что есть бесплатный паром, на котором можно туда добраться.

Battery Parc и катер, который идёт на остров со статуей

МЕТРО
                Отдельно следует упомянуть про нью-йоркское метро, которое произвело на меня ужасающе неизгладимое впечатление. Дело в том, что оно очень старое, одно из старейших в мире. Наземные линии были открыты ещё в 19-м веке, а первые подземные ветки появились в 1904 году. Но проблема в том, что саму подземку как будто никто никак не реновирует уже много десятилетий подряд. На некоторых станциях по отбитой цветной плитке или другим элементам декора угадываются остатки былой роскоши, которой ничего не приходит взамен. Одним словом, подземка представляет собой мрачное зрелище. Каждый раз при входе казалось, что вот-вот откуда-нибудь на меня выпрыгнет какая-нибудь Годзилла из-за угла или другое чудовище. Мало того, что подземка неглубокая с низким потолком, она ещё и узкая. В некоторых местах на платформах ну совсем мало места и такие узкие переходики. Представляю, что здесь творится в час-пик. Тут же стоит табличка с изображением прислонившегося человечка и указанием, что если вы плохо себя чувствуете – отойдите подальше от путей. Освещение тусклое, впрочем, и при нём видна убогость этого обветшавшего и обшарпанного помещения, которое, может быть, и убирают, но оно кажется очень грязным. Картину дополняют народные умельцы – афроамериканцы, которые кто во что гаразд: здесь танцует брейкданс на голове, в том углу читает рэп, а этот прямо на узкой платформе расположился со своими барабанами или ксилофоном и весело что-то настукивает, одновременно с этим посматривает на тебя, чтобы ты ему что-нибудь подкинул на бедность. В некоторых случаях, чтобы спуститься на платформу, нужно воспользоваться лифтом, а не эскалатором, и в лифте этом невыносимо, потому что там воняет мочой. В самом вагоне метро видела мерцающие индикаторы с изображением спуска для инвалидов на многих станциях, при этом на некоторых станциях я не видела не то, что лифта – а даже эскалатора – приходилось грести с сумкой на свет божий по обычной лестнице. Может, я не там ходила? И не в том метро? В любом случае, осадок у меня остался необычайно депрессивный, и я подумала: если бы мне каждый день приходилось сюда спускаться, чтобы ехать на работу или по другим делам – я бы наверно была самым несчастным человеком на свете.


Вагоны большей частью новые, хотя один раз по дороге в аэропорт мне попался какой-то старый, без указателей и бегущей строки и даже без говорящего объявителя названий станций. Хорошо, что я знала, куда мне надо. Кроме того, здесь есть такое табло, которого нет у нас в Монреале. Электронное табло с тач-функцией, на котором можно найти расписание – когда какой поезд приходит. Впрочем, нам в Монреале вряд ли такое особо надо. Количество минут до следующего поезда в монреальском метро показывают на маленьких табло или больших экранах. Ведь метро в Монреале простое как сибирский валенок, даже проще – как пять копеек. В нём две извилины, и те – параллельные. Ошибиться почти невозможно, можно ехать либо на одну конечную станцию, либо на другую, третьего не дано. Другое дело в Нью-Йорке. Здесь без бутылки водки не разобраться, хотя в принципе всё понятно – ведь они тоже стараются сделать всё как для самых тупых. В Нью-Йорке сеть метро огромнейших размеров, с нереальным количеством веток, и они разветвлённые как паутина – это крупнейшая в мире система по количеству станций. Уж особенно это бросается в глаза по сравнению с нашими тремя с кусочком веточками, охватывающие лишь малую часть острова Монреаль. Главная фишка в том, что в Нью-Йорке нужно каждый раз смотреть не только на направление, в какую сторону ты хочешь двигаться, но и на название поезда, который идёт – на букву, которая нарисована на его морде. Это может быть любая буква алфавита – к примеру, О, P, Q, R и другие. Некоторые идут часть своего маршрута по одинаковому пути  – тогда без разницы, на какой сядешь. А может быть, наоборот, сел не в ту букву и уедешь совсем в другой конец города.


                Но что больше всего меня ужаснуло  – так это контингент, который использует подземный транспорт для своего перемещения. И в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе метро заполнено бомжами, наркоманами, попрошайками, и всевозможного рода маргинальными и полумаргинальными элементами на любой вкус и цвет. Сколько раз я ехала в метро в Америке – столько раз в вагон заходили попрошайки. Вспомнилась Украина, и то – даже там, по крайней мере, в те годы, когда я там жила – такого не было ни в киевском метрополитене, ни в одесских трамваях. Такого масштаба присутствия бездомных в общественном транспорте я ещё нигде не видала – только в США. В Нью-Йорке на одной из станций зашёл очень крепенький, огромных размеров афроамериканец с картонкой на груди, просил денег, аргументируя тем, что он – отец-одиночка двоих детей. Беременных или женщин с грудными детьми на руках латиноамериканского происхождения можно увидеть в подземке Лос-Анджелеса. Наркоманы в огромном количестве – само собой. Видимо, специально для них и эта табличка, чтобы они не падали на железнодорожные пути, а отошли от них подальше, если not feeling well.

American Express
Trump Tower
Группа китайских туристов атакует быка
New York Stock Exchange

                Общую картину завершают повсеместные надписи в вагонах: «See something tell something» с указанием номеров телефонов, куда звонить в случаи тревоги. Так местная полиция пытается привлечь население на борьбу с криминалом. В метрополитене Монреаля вы не увидите ничего подобного –  лишь жизнерадостная реклама фастфуда, радиостанций или курсов французского языка. Вообще, я вам скажу, подземка Монреаля и Нью-Йорка – это две большие разницы. Монреальское метро практически не вызывает ощущения подавленности, так свойственного подземке, т.к. на многих станциях высокие потолки и очень яркое освещение, а также цветная плитка на полу и стенах. Да, у нас тоже есть бездомные и наркоманы, куда же без них, но не в таком огромном количестве. А музыканты располагаются только в специально отведённых для этого местах с предварительно полученной лицензией на работу в метро.


БРАЙТОН
Нью-Йорк – город фриков и бомжей. Единственное место, которое мне понравилось в Нью-Йорке – это Брайтон Бич. Да, тот самый, но не столько улица, а именно сам пляж. Это место ну оочень похоже на Одессу. Залив моря, пляж, чайки, деловито расхаживающие по песку, оставляющие на нём следы своих лап. В моём городе нет набережной с деревянным настилом, какие популярны в Северной Америке, однако это неважно, всё равно сие место чем-то схоже с Одессой. Вдоль пляжа здесь располагается широкий бордвок – променад Ригельмана, по которому можно гулять как по бульвару. Как говорит мой дядя «Дааа, а какие девочки там летом ходят! Ридный Брайтон –  як тэбэ нэ любыты?[1]». И в правду, что за чудесное место! – подумала я.


                 Брайтон-Бич - это и в самом деле был чудо-район в начале своей истории. Был основан как курорт и получил название в честь города Брайтон в Великобритании. Уже к концу 19-ого века он стал роскошным курортом, популярным местом отдыха не только состоятельных нью-йоркцев, но и туристов из Европы. Фешенебельные гостиницы, купальни, бани, театры, рестораны и прочие развлекательные и увеселительные заведения – всё было к услугам посетителей. Добраться сюда можно было удобно по железной дороге, которая позже стала частью линии нью-йоркского метрополитена. А потом наступила Великая депрессия, и всё стремительно пришло в упадок. Район стал заселяться бедными слоями населения, преимущественно чёрными и десятилетиями пользовался крайне дурной славой среди нью-йоркцев. И вот в 90-е годы всё изменилось. Брайтон-Бич, ныне также известный как Little Odessa (Маленькая Одесса) – ожил, т.к. сюда стали стекаться иммигранты со всех республик развалившегося СССР, преимущественно евреи из Украины, России и Белоруссии. С одной стороны, я бы тоже захотела поселиться на берегу моря, но думаю, народ привлекла банально дешевизна аренды жилья этого криминального и неблагополучного района. В итоге со временем наши эмигранты вытеснили всех чёрных, и теперь Брайтон-Бич считается резиденцией русской мафии.  На мой вопрос «Как так получилось?», «-Русские ничего не боятся», - пояснил дядя. Вместе с тем квартал по-прежнему считается небогатым – согласно статистике около трети населения проживает за чертой бедности.


                Брайтон-Бич не обделён вниманием кинематографа. Здесь снимали как голливудские, так и наши кино. Из голливудских стоит упомянуть «Requiem for a Dream», а также, собственно «Little Odessa» режиссёра Джеймса Грэя. Одну из главных ролей в ленте сыграл подростковый идол 90-х – Эдвард Ферлонг – ну тот самый симпатичный мальчик из «Терминатора-2», который, как и многие симпатичные мальчики вырос в совсем несимпатичного взрослого человека с проблемами с алкоголем и вообще по жизни. Забавно, что в «Маленькой Одессе», как и во многих других голливудских фильмах, люди забавно говорят по-русски. Однако для меня самыми главными кино про легендарный Брайтон являются культовый «Брат-2» и «На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди» – гениальный, многослойный фильм, последняя работа мэтра Леонида Гайдая. Я считаю, что это шедевр, который незаслуженно, а может, именно из-за своей политической подоплёки – обойдён вниманием кинокритиков. Кстати, несколько сцен снимались в казино «Тадж-Махал», за что в самом конце, в титрах указана благодарность владельцу – будущему президенту США Дональду Трампу.       

      
                Сама же улица представляет собой оживлённое место, заполненное всевозможными магазинами, кафе и прочими заведениями, предлагающими товары и услуги, с вывесками как правило, на русском языке или на двух языках. Над улицей возвышается эстакада, по которой каждые несколько минут со страшным грохотом проносится поезд: «тудух-тудух, тудух-тудух». Вагоны метро гремят зловеще, и эта близость железной дороги, с одной стороны, придаёт улице какой-то свой особый колорит, с другой стороны, конечно, неудобство местным жителям. Вместе с тем, думаю, люди, которые там работают или живут, просто привыкли и, быть может,  даже не замечают этого шума, который всецело слился с их жизнью, став её неотъемлемой частью. Как, к примеру я, перестала обращать внимание, а уж тем более, просыпаться, от звуков сирены пожарной машины. Их не стало меньше на монреальских улицах за последний год, просто я к ним привыкла. Кстати, на станции в метро на Брайтоне в автомате покупки билетов можно выбрать русский язык. Правда, довольно странный, ибо мне почему-то было понятнее на английском.

Пирожки, беляши

                Я зашла в кафе, выпила чаю с яблочным пирогом, поглазела на прохожих и посетителей, а затем отправилась обратно в отель, так как вечером предстоял концерт «Би-2». Об американском туре моей любимой группы я уже писала здесь: Американский тур группы Би-2: Best Of - 2017. Скажу только, что концерт в Лос-Анджелесе мне понравился намного больше, а нью-йоркский перформанс разочаровал целым множеством досадных организационных моментов – это и километровая очередь в сам клуб, затем в раздевалку, за которую ещё и надо было заплатить целых семь долларов, и из-за которой я пропустила первую песню. Ну и больше всего не порадовала публика. Как будто это сельский клуб где-то в Дырожопинске, но ни как не в так называемой столице мира. Надеялась, что люди, проживающие здесь, наши эмигранты, окажутся, как-то поинтеллигентней, что ли. А на деле вышло всё совсем наоборот – такой неадекватной и агрессивной публики я ещё никогда  не видала. Я, правда, немного, где была на подобных мероприятиях – в основном только в Одессе. Вот вы мне скажите, может быть, такое поведение среди русскоговорящей публики – это норма, а я просто прожила столько лет и не знала? Что ж, в любом случае, выбора особого нет – ведь Одесса находится в семи тысячах километрах, что было бы ещё полбеды, главное – что после известных событий любимые артисты забыли туда дорогу. Так что, если захочется кого увидеть или услышать – кроме как ехать в Нью-Йорк, иного выхода нет. Поэтому на следующий раз сделала вывод из этой истории, что приходить нужно заранее, либо брать билет с местами получше и с возможностью приоритетного входа.


КОНЕЦ ПУТЕШЕСТВИЯ
                Что ж, вот и подошло к концу моё первое путешествие по США, пора возвращаться домой, в Канаду. Я вылетала из аэропорта им. Джона Кеннеди, который находится в районе Куинс, в двадцати километрах к юго-востоку от Нижнего Манхеттена. Честно признаться, я не знаю, сколько стоит такси, а также, на сколько быстро можно добраться до аэропорта на автомобиле с учётом пробок, но, скажу я вам, времени на дорогу в аэропорт у меня ушло в разы больше, чем сам перелёт из NYC в MTL. На дорогу от East Village до нужного терминала аэропорта ушло, пожалуй, часа три, так, что я аж устала. Несколько пересадок на метро плюс поезд, который соединяет терминалы аэропорта с линией метро. Так что имейте это в виду – выезжать в аэропорт в Нью-Йорке нужно очень сильно заранее, с учётом пересадок и того, что днём, на сколько я поняла, интервалы между поездами метро могут быть 8-15 минут, а не привычные 4-6.

Это не Чёрное море, это - Атлантический океан

                Зачекиниться у автомата у меня не получилось, т.к. это уже был международный рейс, а не втрутриамериканский.  Дежуривший тут же работник аэропорта любезно направил меня на регистрацию. Я прошла за стойку, но там, видимо, нарвалась на неопытную сотрудницу. В итоге вокруг моей скромной персоны с тризубчатым паспортом и канадской карточкой резидента собрался целый симпозиум из четырёх человек, они долго что-то выясняли, куда-то звонили, тыкали в экранчик, и забрали энное количество минут моего времени. Это мне показалось очень странным с учётом того, что чисто статистически таких людей, как я – должно быть немало в каждом самолёте, летящем на Канаду, особенно, на Монреаль и Торонто. В итоге меня отпустили с богом, и я направилась к гейту. На гейте у входа в самолёт тоже проверяли документы, о чём много раз повторили в громкоговоритель: «Граждане, летящие в Канаду, приготовьтесь показать  свою карту резидента». Таким образом, договорённости между Канадой и США обеспечивают строгий пограничный контроль. Человека, который попытается без соответствующих документов вылететь в Канаду – не впустят, точнее, не выпустят ещё на территории США, и наоборот. В аэропорту Трюдо имеется американский пограничный пункт, который я проходила в самом начале, и упитанный серьёзный офицер очень дотошно у меня выяснял, кто я, что делаю в Монреале и зачем лечу в Калифорнию, при том, что все данные обо мне, полученные из Посольства, у него были перед носом на экране, в том числе и адрес, по которому я собираюсь проживать. Впрочем, для граждан с канадскими и американскими  паспортами на границе наверно предусмотрен какой-то упрощённый режим, но об этом мне пока не известно.

По дороге в аэропорт

                Отмечу, что каждый таможенный контроль в этой поездке у меня происходил не без приключений: то кленовый сироп, который я хотела провезти в ручной клади, то лэптоп, который я не вынула из рюкзака (а надо было вынуть и положить отдельно при прохождении досмотра). Помимо всего прочего, я была в свитере, расшитом мелкими бусинками, и при прохождении через металлоискатель со сканером, по выражению таможенников, выглядела на экране как новогодняя ёлка. Из-за этого одной из сотрудниц пришлось меня ощупывать. Итак, это был последний перелёт, и я решила, что уж на этот раз всё должно пройти как по маслу: никакого свитера с бусинками, ноутбук сразу вытаскиваем, а кленовый сироп остался в Калифорнии. Но не тут то было. Мою сумку опять завернули. На этот раз из-за сушёного манго. Сушёный манго в пачке средних размеров продаётся в «Костко». Смысла его везти из Америки в Канаду, как и кленовый сироп из Канады в Америку – не было никакого. Но дело в том, что первый раз сушёный манго привёз Дядя в 2011-м году, когда приехал в Одессу. Малая, моя четырёхлетняя племянница, дядю почему-то запомнила именно по этому словосочетанию и называла его «Ты-манго сьюш-йоный». Когда они увиделись спустя пару лет уже в Монреале – дядя снова привёз сушёный манго, и малая его узнала. И вот сейчас, годы спустя, когда я спросила: «Помнишь ли ты дядю из Америки?», она воскликнула: «Да, это же сушёный манго!» Такой вот знаковый продукт. Видимо, он выглядел подозрительно у них на экране, но, т.к. пачка была запечатана, да и вообще не содержала в себе ничего, кроме обычного сушёного манго, они меня отпустили. На что дядя прокомментировал: «Может, они подумали, что ты его куришь?»

ЭПИЛОГ
Моё путешествие в цифрах:
- 11 дней,
- 2 океана
- 4 перелёта,
- 5 аэропортов,
- 3 крупных города и с десяток мелких городков,
- 2 концерта «Би-2»
- 1850 СAD потраченных денег.
                Да, цены, конечно, с нынешним курсом в Штатах кусаются. Всё нужно умножать на 1,36. Впрочем, с родственниками в Калифорнии мне повезло, в противном случае даже не знаю, сколько бы мне обошлась неделя жизни в Калифорнии, включая расходы на проезд и развлечения. Я бы просто не смогла себе это позволить на данный момент времени.
                Штаты в целом оставили после себя тягостное впечатление упадка. Чем-то напомнили мне такой себе СССР конца 80-х. Колосс на глиняных ногах как будто. А, может быть, и вся Америка со всеми её городами, Лос-Анджелесом, Нью-Йорком, Чикаго – это такой себе мираж, созданный Голливудом и раздутый до невероятных размеров, который пленил весь мир и обвёл миллионы людей вокруг пальца?
                Второй вывод, который я для себя сделала, как бы ни смешно это прозвучало: Канада – это не Америка. Очевидно, об этом известно каждому первокласснику. Да что там, даже мой четырёхлетний племянник знает, что США – это другая страна, там есть тёплое море, и  туда нужно лететь на самолёте. На самом деле Канада очень другая, несмотря на то, что, пожалуй, в силу географических и исторических предпосылок Канада – очень сильно американизированное государство, пожалуй, самое американизированное в мире. Вместе с тем, на мой взгляд, здесь у нас совсем иная жизнь и иные люди. Забавно ещё и то, что прожив в Канаде всего полтора года, я каждый раз ловила себя на мысли, что произнося фразу «а вот у нас» я имею в виду ни Украину, а исключительно Канаду.
                Самолёт снижался, в иллюминатор виднелись взлётно-посадочные полосы, которые медленно покрывались белым снегом. Родной аэропорт Трюдо. Наконец-то дома! Пусть здесь снег, пусть он пролежит до мая, но мне тут однозначно больше нравится, чем в Калифорнии, это уж точно.
                Кто ещё не прочитал мои предыдущие посты про Америку, у того впечатление о моих впечатлениях об этой стране будут неполными. Так что знакомьтесь на досуге:

История моего дяди: от разнорабочего в Нью-Йорке до инженера в Силиконовой долине
Как я открыла Америку. Лос-Анджелес
California dreaming осуществилась. Путешествие по Северной Калифорнии
Прогулка по Сан-Франциско и окрестностям
***
                Надеюсь вам, дорогие друзья, понравилось виртуально путешествовать со мной и открывать Америку моими глазами. В следующих публикациях вернёмся к нашим баранам - хватит уже про Штаты, я продолжу рассказывать о жизни в Канаде. В частности, о процедуре получения квебекских водительских прав. До новых встреч и следите за обновлениями!




[1] Родной Брайтон, как тебя не любить? (укр.)

Комментариев нет:

Отправить комментарий